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DESFILE POÉTICO MASCULINO DA SAINT LAURENT INSPIROU-SE NA HISTÓRIA DA ARTE QUEER2025-06-27 A arte esteve ontem no centro do desfile masculino da Saint Laurent, desde o local do museu e a cenografia até às roupas repletas de referências. Uma apresentação poética teve lugar na Bolsa de Comércio de Paris, tendo como pano de fundo melancólico uma instalação de Céleste Boursier-Mougenot. Intitulada clinamen, a peça apresentava uma bacia circular repleta de taças de porcelana que flutuavam suavemente sobre a plácida superfície azul-celeste — uma armada de barcos abstratos e preguiçosamente sinuosos. O diretor criativo Anthony Vaccarello descreveu a coleção masculina de verão 2026 da Saint Laurent como uma que "evoca um momento suspenso, algures entre Paris e a Ilha de Fogo, onde a fuga se torna elegância e o desejo se torna uma linguagem". No comunicado de imprensa, referiu que a exposição é uma homenagem "a uma geração perdida, aos artistas — Stanton, Angus, Ellis — que deram um rosto a desejos silenciosos". Vaccarello refere-se a Larry Stanton, o retratista do centro de Nova Iorque cujos delicados desenhos captaram amantes e amigos, muitos feitos durante os lânguidos verões de Fire Island; Patrick Angus, pintor dos clubes de striptease gay e da vida noturna da cidade, cujas obras vívidas e carregadas de emoção retratavam a saudade em interiores iluminados por néon; e Darrel Ellis, o artista nascido no Bronx que manipulou fotografias de família em composições espectrais e em camadas que exploravam silenciosamente a identidade e a ausência. Os três morreram durante a crise da SIDA. A sua arte, há muito esquecida, ressurgiu nos últimos anos — assim como a sensualidade frágil e codificada da época que Vaccarello aqui canaliza. Havia proporções dramáticas por todo o lado: ombros estendidos, cinturas marcadas e silhuetas que flutuavam em vez de se agarrarem. O estilista fez mesmo uma referência subtil ao fundador da marca, Yves Saint Laurent, fazendo referência a calções como os usados por Yves jovem em fotos de arquivo. E para além do tom elegíaco referencial, havia um equilíbrio entre o chique da Nouvelle Vague dos anos 1980 — óculos de sol envolventes, trench coats esvoaçantes e transparentes, tecidos transparentes, cabelos alisados e uma atitude de alto brilho que evocava o distanciamento cool e o glamour acutilante de uma ilustração de Patrick Nagel. As formas, a paleta e o estilo do desfile ofereciam "uma geometria de exposição", como disse Vaccarello — não para exibir, mas para segurar. Fonte: Artnet News |